И помчали мы, значит, к морю.

Периодически со своего места вставал второй водитель и разносил по салону термос с горячим кофе. Приятный сервис.

Единственное, что напрягало - картинка за лобовым стеклом. На бешеной скорости там пролетали авто, успевая в самый последний момент встраиваться обратно в полосу. К сожалению, одна из важнейших магистралей Грузии довольно узкая и для обгона водителям приходится выезжать на "встречку".

Была ночь с пятницы на субботу и предсказуемый курортный ажиотаж. За окном мелькали небольшие домики, магазинчики, периодически проплывали огромные подсвеченные православные кресты. Такого нигде раньше не видел. Возможно, тонкая попытка намекнуть горячим головам, что все под богом ходим, куда тебе торопиться.

Ну да ладно. Сам знаю, что с пассажирского места всё выглядит не так, как с водительского. Раз не спалось, можно было почитать что-то интересное о Грузии, благодаря всё тому же wi-fi. На глаза попался местный сайт sputnik-georgia.ru, там любопытный подбор статей "Грузия глазами иностранцев". Не знаю, насколько объективны мнения респондентов, переехавших жить в новую для себя страну, но в целом можно сделать такие выводы: в Грузии доброжелательные люди, хорошая среда для ведения бизнеса, низкий уровень преступности, качественная еда.

Вот пишет бизнесмен из Новосибирска:
"Впоследствии я понял, что финансовое благополучие — далеко не главное в жизни. Здесь теплая атмосфера, ощущение свободы и защиты, комфортный образ жизни – вот главные преимущества, которые предлагает Грузия. И сегодня мы с семьей это очень ценим".

Один американец, побывавший во многих городах мира, выбрал в итоге Батуми. Он отмечает ряд недостатков, которые надо бы исправить - не экологичное отношение к пластику, недостаточную защиту небоскрёбов от пожаров и землетрясений. Всё остальное очень нравится.

А посол Белоруссии недоволен лишь тем в этой стране, что "никак не может похудеть". В целом - довольно позитивная подборка мнений от приезжих из самых разных стран.

Из минусов почти все отмечают буйный стиль вождения, особенно это касается сплошной полосы и пешеходной "зебры". Перейти дорогу можно в любом месте, если заранее найдешь зрительный контакт с водителем. А если не станешь искать, то сам и виноват.

Уснуть удалось ближе к рассвету, когда домики стали выходить из собственных теней и картина за окном заиграла свежими красками. Но сон длился недолго.

Мы все проснулись от визга тормозов и удара где-то слева от автобуса. Посыпались стекла. Открыв глаза, я увидел прямо перед нашим лобовым стеклом кабину синей фуры. Здесь столкновения, к счастью, не случилось, грузовик замер в метре от нас. Кабина ещё "дышала", покачиваясь вверх-вниз. Водителя на месте не было; как и наш, он выскочил к месту аварии, которая произошла левее.

А получилось так: на обгон нашего автобуса пошла "газель", завершить манёвр водитель не успел и влетел лоб-в-лоб в ещё одну фуру. Эти две фуры шли вместе, и та, что была сзади, выскочила как раз перед автобусом, уходя от очевидного столкновения в собственной полосе. А передней фуре ничего уже не оставалось...

Девушка, что сидела перед нами, заплакала, взглянув в боковое окно. Мне обзор заграждали другие пассажиры. Наконец, я увидел картину произошедшего - от носа "газели" не осталось вообще ничего, и теперь сбежавшиеся водители пытались вытащить из кабины несчастного своего коллегу. Спустя десять минут это, наконец, им удалось. К счастью, водитель "газели", пожилой грузин, был жив, и даже смог с помощью двух помощников добрести до дерева, за обочину дороги. Водитель фуры почти не пострадал.

Обсудив произошедшее, водители стали понемногу расходиться. Несколько человек остались рядом с пострадавшим ждать врача. Спустя десять минут, как мы продолжили путь, навстречу пролетели полиция и скорая. После этого никому в салоне уже не спалось, да и до Батуми оставалось ехать не больше часа.

x x x

Уже в восемь утра в Батуми - жара. Солнце заливает скамейку на выходе из автовокзала, где мы ждём такси. В Грузии и "Яндекс", и "Максим такси", правда, не всегда есть свободные авто. Пока ждём, я вспоминаю, что тот самый хачапури по-аджарски, который произвел впечатление в день прилёта, родом из этих мест.

- Еще пять минут на этой лавочке, - говорю, - и хачапури готов.

Батумское солнце сильнее всякой печки.

Наконец, нас забирает привычный уже старый-добрый мерс. За рулем седой водитель, скорее, азербайджанец. Похож немного на Гусмана из КВН, только совсем не скованный цензурой. Всю дорогу он вспоминает (по-русски) чью-то мать, видимо на дороге "кто-то не прав".

- Какая улица? - еще раз уточняет таксист.

Протягиваю смартфон, там открыта карта и точка прибытия, с названием улицы. - "Мамеда Абашидзе" - читает он, нахмурившись. - А! Так это бывшая улица Сталина. Недалеко.

- Сталина? - просыпаюсь я внезапно. - Давно ведь переименовать должны были?
- Недавно... - машет рукой водитель.

По пути к нашему дому он по очереди вспоминает грузинского президента, потом нашего, затем американского, затем снова переключается на водителей вокруг, и каждому достается "по матушке". Надо сказать, что таксисты в Грузии, как и в России, абсолютно разные по стилю и культуре общения. Этот представитель - случайная выборка, но весьма колоритная!

x x x

Надежда на то, что происшествие на дороге станет единственным тревожным эпизодом в Батуми, не оправдались.

"Priedete ili ne priedite?" - если помните, на этом закончилось наше общение с владельцем батумской квартиры.

И вот, мы приехали. Несмотря на раннее утро, сразу набрали хозяина, но трубку никто не взял. Пришлось искать кофе, ловко орудуя чемоданами по мощеным улочкам. Наверное, спит, позже свяжется.

Наступило одиннадцать утра, ждать больше не хватало терпения. Мы сидим в холле местного Redisson, здесь отличный кофе. Недорогой, надо сказать, для отеля, где сутки от 8 000 рублей, и море рядом, видно из окон.

Делать нечего, дозвонились в booking. Узнав, в чем дело, сотрудник спешит нас успокоить - если по своим номерам до хозяина не дозвонятся, нам найдут жильё не хуже классом. Звучит неплохо для невыспавшихся путников. Остается сидеть, ждать и наблюдать за постояльцами элитной гостиницы.

Через полчаса букинг вернулся к нам и обрадовал, что хозяин "в эфире" и уже едет к дому. Подходите.

Радовались прибытию хозяина мы рано. Подняли на третий этаж чемоданы, заходим в комнату. Сидит большой такой грузин лет пятидесяти, с расстегнутой рубашкой, нервно курит. Зовут Гиви. Жестом приглашает сесть, а сыну машет рукой, мол, сделай гостям кофе.

- Понимаете, - начинает он. - Здесь не получится остановиться, другие люди живут.
- Вот те фокус, - говорю
- Прошлый раз ребята, из Москвы тоже, забронировали, но не приехали, а бронь не сняли. Я попал на убыток. В этот раз мы перестраховались…
- Так я ж вам писал! - взрывается приятель. С темными волосами и вот таким выплеском эмоций он сейчас очень похож на грузина. - Писал же, что едем! Потом писал, что приехали, и уже в Тбилиси!
- Я не видел. Уже не могу выгнать людей, - пытается ввести нас в своё положение Гиви. - у меня есть ещё две квартиры недалеко, сейчас покажу
- Подождите, - прерываем, - букинг звонит

Поговорив с нами, сотрудник компании даже не стал общаться с Гиви и пообещал в течение пяти минут прислать варианты.

- Простите, нам не нужна другая ваша квартира, - мы уже листаем список и понимаем, что наконец-то день стал налаживаться. Да, нам предложили не отель класса люкс, но квартиру в полтора раза дороже этой, с двумя балконами и видами на обе стороны мыса.

Поняв, что разницу в цене доплачивать придется ему, хозяин в расстроенных чувствах звонит кому-то из своих и долго кричит в трубку. Мы уходим. Конечно, где-то его жаль, но уж теперь точно наука надолго. Как нам пояснили в booking, такие вещи, мягко говоря, не приветствуются.

Забегая вперед, ночной эпизод с аварией и утро с чемоданами стали исключением, единственными неприятными моментами за восемь дней путешествия по Грузии. И впереди нас ждали три отличных дня, с видом на море.

x x x

Днём мы пропадали на пляже, к обеду возвращаясь домой. Лучше всего в знойные часы шли фрукты. Такой способ пропитания совсем не оттягивал карман. Например, спелый инжир мы встречали за 3,5 лари (около 80 рублей), виноград столько же, арбузы вообще дешевые, что-то в районе 10 рублей за килограмм.

Теперь в нашем распоряжении был огромный балкон с видами на город и море одновременно.

После обеда самое время отправиться на прогулку по старинным кварталам Батуми. Городу больше двух тысяч лет, и все эти годы, под властью разных начальников, он работает на одной и той же позиции — принимает и отправляет пассажирские, торговые, военные суда, "у самого синего моря". До 1936 года он значился на картах как Батум ("Камень"), а потом к имени добавилась буква "и" и город обрёл современное название.

Совсем недалеко от нашего дома площадь Пьяцца, выполненная в итальянском стиле. Местами выглядит не хуже Венеции и хочется немедленно продегустировать здешний каппучино. Он не плох, хотя ещё лучше здесь кофе по-турецки. Турков в Аджарии гораздо больше, чем в других районах Грузии, многие кафе и магазины пестрят надписями на турецком.

Здания на площади украшены лепниной, мозаикой и витражами. Каждые три часа здесь звучит музыка, это часы на главной башне. Вокруг много лениво прохаживающихся людей и совсем нет машин - это главная пешеходная территория Тбилиси, наряду с набережной.

На площади Пьяцца и музыка, и живопись, и самодельные сувениры - это место общения творческих людей, и здесь постоянно какие-то выставки и фестивали.

А вечером, после экскурсий и гуляний, возвращались снова на балкон. Снова можно было подкрепиться фруктами, под бутылочку доброго грузинского. Море было слева, море было справа, Рэдиссон сверкал огнями, как и всё небоскрёбное побережье. Лампочки освещали и старинную башню на площади Пьяцца, оттуда вновь раздавалась музыка. "Бьют часы на старой башне, провожая день вчерашний..."

Но интереснее всего было разглядывать ночную жизнь самых обычных домов. То тут, то там пили вино, курили кальян и негромко вели беседы, а кто-то просто молчал, вглядываясь в звёздное небо и иногда в экран своего телефона.

Три дня на море пролетают незаметно.

Чего мне не хватило в Грузии за всё это время - настоящего грузинского застолья. Где тамада, рога с вином и много гостей. Но тут либо заранее есть друг или родственник, пусть самый-самый дальний, и тогда твой приезд становится поводом для ежедневного праздника, пока всех не навестишь и со всеми не выпьешь. Либо, как получилось в "Орле и решке", когда люди ехали в никуда и по воле случая (или задумке режиссёра) попали за большие столы. Как бы то ни было, ведущим первого сезона Грузия так запомнилась, что они впервые решили остаться в стране больше, чем на два дня.

Но как можно уехать из Грузии без застолья? Мы созвонились с нашим тбилисским гидом Софико, у неё как раз была экскурсия в Батуми в эти дни; а потом набрали Диану, знакомую журналистку, с которой мы ехали в самый первый день в автобусе из аэропорта. У неё тоже заканчивалось путешествие по Грузии, и идея посмотреть Батуми пришлась по душе.

Мы сидим вечером на галечном батумском пляже. Тамады и рогов у нас нет, гостями тоже стол не ломится, но один атрибут грузинского застолья точно осуществим. Софико рассказывает, почему настоящие грузинские тосты такие длинные. В отличие от наших тостов, например, где слово гости берут по желанию, затем пьют и едят, в Грузии тамада назначает того, кто будет говорить, или начинает говорить сам. И после этого вроде бы законченного слова тост не заканчивается - каждый участник застолья при желании может встать и дополнить. И встают, и дополняют, и только потом осушают фужеры. Ну, или рога.

- Желающие дополнить оратора, поверьте, находятся всегда, - улыбается Софико.

И мы решили произнести такой настоящий грузинский тост. По кругу, без остановки.

Наш гид поведала, как непросто ей было поменять привычный уклад офисной жизни, уехать в малознакомую страну, изучить её, выдержать конкуренцию и теперь заниматься таким любимым делом - "влюблять в Грузию" всё новых и новых людей. И она хочет выпить за эту страну.

Диана призналась, что давно не получала такого удовольствия от природы и общения с людьми, и даже ограничение (самоограничение) в мясе, рыбе и вине ничуть не умалили её ощущений. Пхали, овощи и фрукты полностью заменили всё остальное, а для опьянения ей вполне хватало тбилисских улочек и гор Сванетии. За Грузию!

Дима вспомнил историю о том, как однажды, в далеком прошлом, на корабле, одного моряка случайно закрыли в холодильнике, и бедолага умер, каждый день перед смертью оставляя надписи на стенках: "вот немеет рука", "вот отнялась нога"... Всё в таком духе.

В этом месте тоста я здорово напрягся, к чему это он клонит? Но, как в истинных грузинских тостах, здесь был глубокий смысл. Оказывается, холодильник всё это время не работал, и замерзнуть в нем было невозможно. Но моряк поверил, что ему приходят кранты - и они наступили… В общем, то, во что мы верим, ощущения, которыми мы живем, и наполняют нашу жизнь - подвёл итог этой красивой легенде наш друг Дима. За Грузию.

Настала моя очередь. Хотелось сказать что-то такое же красивое, и не длинное, потому что выпить уже хотелось всем, но, как это часто бывает, в самый нужный момент слова прячутся в подсобках памяти.

Я вспомнил прошедший день. В обед мне надо было проехать до рынка с сувенирами, и я поймал такси. За рулём сидела большая такая грузинская дама, очень приветливая и открытая к общению. А когда водитель интересный собеседник, отчего же не поговорить. Она рассказала, что последние двадцать пять лет работала журналистом в газете, а недавно сократили. Дети помогают, их у неё пятеро, почти все взрослые, но "на сигареты" и какие-то мелочи решила зарабатывать сама. До пенсии два года, почему бы не освоить новую профессию? Поучилась сперва на машине сына, сдала на права и вот несколько месяцев как "бомбит" по дорогам Батуми.

- Да и пенсия будет всего 5000 на ваши деньги, - грустно улыбается - может, и продолжу таксовать.
- А клиентов хватает?
- По-разному. В турсезон да, хватает всем понемногу.
А ещё хочу родных в Абхазии навестить, - неожиданно продолжает. - Вся эта политика… Мы тут понимаем, что есть политика - а есть простые люди. Надо это всем понимать. Посмотрите фильм "Мандарины", вам понравится
- Я смотрел...

Посмотрел "Мандарины" за день перед вылетом в Грузию. Какой-то сайт подсказал, что кино стоящее, несмотря на жестокость тех событий. Про войну в 1992 году, когда со стороны грузин и абхазов погибло примерно поровну, по четыре тысячи человек с каждой стороны. Творились там жуткие вещи, если почитать. И у каждого из этих восьми тысяч есть ведь родные и друзья, которые вряд ли смогут теперь забыть и простить. На чьей стороне была правда - каждый из них ответит по-своему.

Почему название такое, "Мандарины"?
Потому, что растут они как в Абхазии, так и в Грузии, как раз в районе Батуми.

Фильм о том, как в доме мирного жителя, родом из Эстонии, оказываются двое раненых, чеченец (воевал за Абхазию) и грузин. И они, едва окрепнув, хотят убить друг друга прямо там, в укрывшем их доме. И вот этот мирный житель - простой плотник, который делал ящики для мандаринов - говорит, что убить друг друга они могут без разрешения, ему их не остановить. Но только не в его доме. Стиснув зубы, раненые не смеют ослушаться, а плотник постепенно-постепенно, но убеждает их поговорить по-человечески, понять друг друга. И мысль об убийстве исчезает. Плотник говорит, что раньше делал ящики для фруктов, а теперь вот делает гробы, из тех же комплектующих. Для чего?

… Я, наверное, подзавис на минуту, пока думал над своей частью тоста.

— Давайте выпьем за мандарины, - сказал я. - И за все эти вкусные фрукты, которые здесь растут. За горы и море, за то, как всё здесь красиво. И за то, чтобы каждый из нас сюда ещё вернулся и каждому из нас здесь были рады. За Грузию!

Уже назавтра был самолёт. Впереди сидящий грузин, с сединой на висках, старой закалки, читает газету, чтобы отвлечься от довольно нервного полёта - самолет немного потрясывает.

- Вы можете отстегнуть ремень, - говорит стюардесса - Мы набрали высоту.
И показывает на индикатор, где погасла картинка с ремнём. Картинка с зачеркнутой сигаретой продолжает гореть.

И тут пассажир выдаёт, чуть наклонившись к девушке:
- А курить скоро можно будет?

- Нет, это у вас в Грузии везде можно, - смеется она - А мы скоро к Москве подлетаем.

x x x

Я сижу на кухне, откупорив последний запас "Саперави". Вглядываюсь в закат над московскими крышами. Окно распахнуто настежь: несмотря на пожелтевшие листья клёнов, воздух еще совсем летний. Из динамика негромко звучит грузинская музыка и возвращает меня в удивительные по красоте горы Казбеги.

- Если вернусь в Грузию, точно доеду до горной Сванетии и винной Кахетии, - говорю я друзьям, собравшимся за небольшим столом. - Вот ещё грузинский салат попробуй, очень вкусный!

Тбилиси - Казбеги - Батуми,
август 2017